Продолжение своего рассказа о Греции, где посчастливилось побывать летом прошлого года, мы в редакции решили приурочить к Рождеству. Побывать в Греции и не понять, что это - средоточие православия, просто невозможно.
Храмы, храмы… Храмы Русской Православной Церкви, греческие храмы, православные храмы в византийском стиле с куполами, витиеватым убранством и архитектурой. Около каждого храма развеваются непременно два флага - государственный флаг Греции и флаг Византийской империи. Через столетия хранит страна память о великой империи. Византия некогда сохранила римскую систему управления и законы, но по языку и культуре была греческим государством, имела монархию восточного типа, а самое главное - ревностно хранила христианскую веру. Веками Византийская империя выступала как хранитель греческой культуры. Именно благодаря ей к цивилизации приобщились и славянские народы.
На территории страны расположены тысячи церквей. 90 процентов жителей Греции - православные христиане. Православие здесь - религия государственная. Все заседания парламента начинаются с благословения Главы греческой Церкви. Вступая в должность, президент кладет руку на Библию и произносит: "Клянусь именем Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы соблюдать Конституцию и законы…"
Церковные праздники в Греции имеют государственный статус, греки не работают в эти дни. Когда гид стала перечислять их, то оказалось, что все значимые праздники православия являются выходными днями.
Население Греции составляет порядка 10 миллионов. И это не такая маленькая страна, какой она кажется на карте мира. Это я поняла, когда услышала, сколько часов ехать на экскурсию, куда мы отправились ранним утром.
Увидеть все то, о чем вы читали в истории Древнего мира или в античной литературе, даже и не мечтайте. На это уйдет много времени и очень много денег. Постоянно нужно куда-то ехать. И ехать - дорого, очень дорого. Поэтому определяешь для себя приоритеты и ими руководствуешься.
Отправляясь в Грецию, я знала, что посещу все, что возможно в Афинах, и непременно побуду в Метеорах. Но когда мы посмотрели путеводители, рекламные прожекты туристических фирм, стало понятно, что вряд ли что получится. Сама поездка в чистом виде, без сувениров и прочего, стоила 300 евро. Ехать туда надо было 6 часов. На два дня.
Но… В Греции всегда есть варианты. Для нас - тоже. Ведь в этой стране живут тысячи людей из России, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и других республик постсоветского пространства. Это те (в основном женщины), которые приехали туда в 90 - 2000-х годах. Кто-то детям зарабатывать на машины и квартиры, кто-то мужа спасать, поставленного "на счетчик"… Причин приезда было много. Цель одна - заработать. У многих получилось. Многие остались навсегда. Конечно, каждый искал свое место под небом этой необычной страны. Появилась в Афинах и русскоязычная газета, в которой наши женщины, роняя слезы ностальгии и умиления, читают стихи и рвущие душу истории о любви и верности или наоборот, черпают разную информацию о ценах, билетах, работе и т.д.
С некоторых пор, конкретно укрепившись в своем бизнесе, газета занялась и налаживанием экскурсий для русскоязычных туристов по всему миру и, естественно, по Греции. Именно на ее страницах и нашли мы сообщение об экскурсии в Святые Метеоры. И только за 90 евро - третья часть цены туристических фирм.
Комфортабельный автобус отравляется в путь. И место гида занимает очень грамотная женщина, бывший преподаватель истории одного из вузов Украины. Познания ее в истории Древнего мира велики, как и ненависть к Советскому Союзу. Но я стараюсь не слушать этих странных реплик по поводу и без повода, отметаю их и пополняю свои знания подробностями античного и более позднего периодов истории древней Эллады и современной Греции. Можно любить или ненавидеть бывший СССР, но его высококлассную систему образования не отметить нельзя… И пышущая ненавистью гид - яркое тому подтверждение, истинная энциклопедия по истории.
Греция - страна неповторимая, таинственная и полная разнообразных впечатлений, воспоминания о которых, наверное, не покинут тебя никогда. Вид из окна автобуса завораживает, затвор фотоаппарата не успевает делать передышку - хочется фотографировать буквально на каждом шагу.
Мы едем по Фессалии - хорошо известной центральной области Греции, расположенной к западу от Афин. Когда позади осталась половина пути и прошло более двух часов с начала поездки, у нас случилась остановка на Эгейском море. И опять мы видим очередную церковь - белоснежный храм с белоснежным куполом почти у самого моря и пляжа. Церкви в Греции повсюду. И это не выглядит необычно. Необычным было бы их не видеть, наверное, настолько привыкаешь к подобным пейзажам.
И хоть в автобусе прохладно и комфортно, но как приятно вновь ощутить на коже соль морской воды и нежное прикосновение легких волн!
И вновь дорога. Между головокружительными, стремительно возвышающимися горами протягиваются зеленые долины, украшенные хрустальными озерами и голубыми лагунами.
После шести часов пути мы оказываемся в городке у подножия Святых Метеор. Но день на этом заканчивается. Скоро стемнеет.
Выйдя на лоджию из номера отеля, я почувствовала, как от восторга и удивления немеют ноги. Столик, удобные шезлонги и маленький холодильник с напитками, наверное, и поставлены для таких вот туристов, удивленных и сраженных увиденным. А пейзаж открывается неповторимый. Около отеля - гора, что называется, местного значения. Крутая лесенка и часовня с развевающимися флагами Греции и Византийской империи. Внизу сверкал лазурью фигурный бассейн. Раскидистые пальмы протягивали свои лапы прямо в окна… И совсем недалеко - Метеоры, их причудливые формы и хребты.
… Новый день принес новый всплеск ярких впечатлений. Мы едем в Метеоры.
Основной достопримечательностью Фессалии является городок Каламбака, где мы и останавливались. Город знаменит окружающими его скалами самой причудливой формы - столпами Метеоры, что по-гречески означает "парящиеся в воздухе", или "между небом и землей". Захватывает дух от громады этих скал, на самых макушках которых лепятся, как птичьи гнезда, великолепные храмы и монастыри - творение рук человеческих.
Поднебесные монастыри, самый высокий из которых (Преображения Господня) вознесся на 613 метров, именуют вторым, после Афона, центром православного монашества.
Всемирно известны Метеоры и как геологический феномен. Скалы появились около 60 миллионов лет назад, когда вместо равнины на этом месте было древнее море. Под действием воды, ветра, перепадов температур постепенно образовались крепкие каменные "столбы", как будто зависли в воздухе. "Те, что парят в воздухе"… Но грекам, как и туристам, не совсем хочется воспринимать это чудо как феномен природы. Хочется видеть в этом Божий промысел и слышать древние легенды…
Наши туристы, как и туристы из других мест, почти ничего не знают о Метеорах. Их завозят сюда в основной массе, когда возвращаются из "шуб-туров" или с пляжей Халкидии. И эти люди, по словам нашего гида, испытывают истинный шок, из суеты торговых лавок сразу же попадая на порог древних обителей, в священную тишину намоленных столетиями скал, возвысившихся над грешным миром.
Жаль, что время ограничено, здесь хочется остаться подольше.
История этих мест удивительна. Еще в ХI веке в этом "каменном лесу" стали искать уединения и спасения православные аскеты и отшельники. Византийская империя и ее старушка-мать Греция просияли неисчислимым количеством святых и угодников.
Одним из них и был преподобный Афанасий Метеорский, который в четырнадцатом веке основал на самом обширном и самом высоком столпе монастырь во славу Преображения Господня, называемый также Великой Метеорой.
Воздвигнутые на высоте до 600 метров на скалистых вершинах поразительной крутизны монастыри словно смотрят на просторы древней Эллады. До 1920 года попасть туда было нельзя. Монахи и монахини жили очень уединенно, а пищу и средства гигиены им доставляли с помощью веревок и корзин жители окрестных деревень. Кстати, все столетия турецкого ига православные храмы и монастыри в Метеорах продолжали действовать. Турки туда добраться не смогли.
Сейчас наскальные обители соединены с "большой землей" системой мостов и лестниц. Правда, лестницы - это серпан тины вырубленных в скалах ступеней. Подвесные мосты, переброшенные через пропасть, внушают опасения и порой ужас, но все же одновременно обещают целый фейерверк незабываемых ощущений. Главное, хоть на мгновение посмотреть вниз. После этого хочется закрыть глаза и сесть прямо на мосту, но лучше, хоть и на ватных ногах, но пройти эту дорогу до конца. За ней - очередной храм, старинная обитель веры.
На неприступных скалах уже более шести веков несут подвиг суровой аскетической жизни монахи. Склоны столпов, крутые и абсолютно отвесные, с гладкой и выщербленной поверхностью, способные озадачить любого альпиниста-скалолаза. Мы-то добирались туда с комфортом (не считая отдельных мест, типа мостика через пропасть и корзины над пропастью (корзина по желанию, иначе никак не попасть в один из монастырей). В основном же шли по гладкой дороге да вырубленным в скалах ступеням; правда, шли долго и высоко. А в древности людям нужно было карабкаться по бесконечным лесам из брусьев, вклиненных в отверстия скал, или по веревочным лестницам. Позже стали приспосабливать плетеные сетки, в которых на головокружительную высоту, раскачиваясь под порывами ветра, доставлялись и сами монахи, и строительные материалы, и продукты питания.
Пройдя по пещерным коридорам, через мостик над пропастью проплыв в плетеной корзине, взбираясь все выше и выше по отполированным временем и людьми ступеням, встречая то и дело англичан, немцев, поляков, индонезийцев и японцев, мы побывали внутри трех монастырей: святой великомученицы Варвары (женский монастырь Русанну), святого Варлаама (он воздвиг эту обитель в 1350 году) и главном монастыре - Преображения Господня, или Великая Метеора.
В период расцвета на Метеорах было 24 монастыря и неисчислимое множество рассеянных по горам одиночных келий, скитов, пещер, затворов. Сейчас же осталось всего шесть действующих монастырей.
Желающие могут испытать себя, попробовав пожить здесь - по веревочным лестницам можно добраться в свободные кельи, высеченные в скалах на высоте птичьего полета…
Завораживающе прекрасно, порой немного жутковато смотрятся эти чудо великаны - скалы графитового цвета.
Приобретая "Туры паломников", наши соотечественники, как я уже говорила, считают, что в Греции есть одна монашеская республика - Афон. На самом деле их две. Республика Святых Метеор открывает свои двери всем желающим приобщиться к чуду искренней веры. Здесь Греция, как и тысячу лет назад, продолжает являть всему миру свое духовное богатство. И каждый приходящий сюда хоть на одно мгновение уверует искренне, а порой и навсегда.
Что же чувствуют насельники, каждый из которых искал духовное уединение, сегодня, когда так много ненужных вторжений мирской жизни в аскетический монастырский быт? Конечно, это сложно, когда бесконечным потоком идут туристы, щелкают фотоаппараты и зажигалки в руках женщин. Но отказаться от туристов невозможно. Нужны деньги, чтобы восстанавливать древние монастыри, дороги. И как сказала одна из монахинь: "если мы уйдем отсюда, здесь поселится бизнес, откроются отели и …". Дальше продолжать не хочется. Поэтому мы почти не видели насельников монастыря. Сокровенная жизнь обителей остается вне нескромных взглядов любопытной публики. Самих монахов фотографировать нельзя. Нельзя делать снимки и внутри храмов.
Монахи молятся в своих кельях, несут разного рода послушания. Одетые во все черное, под палящим солнцем на крошечных скальных уступах, работают на своих огородиках, непрерывно творя внутреннюю молитву о нашем спасении, о спасении всего мира. Во внутренних двориках великое множество цветов и зелени, царят необыкновенная благодать и умиротворение.
Древняя Эллада - родина демократии, но когда дело доходит до охраны православных святынь, это государство проявляет невиданную твердость. Потому Святые Метеоры находятся и под защитой государства, и занесены в списки ЮНЕСКО.
В Великой Метеоре находится музей истории Греции, ее освободительного движения. Мы увидели погреб виноделов со старинными орудиями труда. Здесь я узнала и значение выражения "перемыть косточки". В наше время считается, что это делают сплетники, оговаривая человека. Оказывается, это изречение имеет свое особое значение. Нам позволили посмотреть в окошечко костеницы - комнаты, где на полках складываются кости умерших монахов. И там же надпись "Мы были такими, как ты, ты станешь таким, как мы". Черепа лежат отдельно, кости рук, ног и т.д. тоже отдельно.
В Метеорах и на Афоне монахов не хоронят. И даже не обмывают. Их протирают, зашивают в саван. Потом закапывают на склонах гор. Через три года откапывают и смотрят на кости, моют их в вине. По виду костей судят о загробной участи умершего. Отсюда и выражение "перемыть косточки". Считается, что тело праведника за три года полностью истлевает. Чем желтее его кости, тем выше его праведность. Если кости имеют серый цвет, это тоже неплохо. Их тоже помещают в костеницу. А если кости черные, монахи специально молятся всю ночь за спасение души усопшего. Иногда кости за ночь белеют. Если же нет или тело не разложилось, закапывают его еще на год и ждут, каждый день произнося специальную молитву. Если и это не помогло, то на Афоне эти кости или тело выбрасывают в море. А что делают в Метеорах - неизвестно. По крайней мере, и гид об этом ничего не знала.
Кстати, так же поступали греки и с похороненными мирянами. Тольки хоронили кости уже навечно в склепах. Отсюда и пошло выражение: "черная кость", "белая кость"…
Покидая Метеоры, на одной из пещер, расположенной высоко-высоко на скале, мы увидели множество разноцветных платочков. Это аспитарий (келья) святого Георгия Мандиласа (Платочника). Согласно поверью, святой Георгий непременно поможет просящему, если тот доберется до его пещеры, весьма труднодоступной, представляющей собой углубление в отвесной скале, и оставит там платок. Карабкаться по отвесной скале мы не рискнули. А вот греческие юноши (альпинисты и просто смельчаки) каждый год в первый понедельник до Пасхи по давно заведенной традиции забираются туда с очередной связкой платков. Кто знает, может и наше посещение Метеор принесет в наши дома спокойствие, мир и счастье…
В городке Каламбаки, что раскинулся у подножия Метеорских скал, мы посетили иконописную мастерскую.
"Наконец-то, - подумала я,- увижу, как пишутся настоящие иконы, как молчаливые монахи перемешивают краски и тоненькой кистью выводят чудные лики…"
Однако, увы, нас завели в очередной магазинчик, торгующий иконами, сувенирами, прочей церковной утварью. Бойкий продавец выступил в роли представителя иконописцев, которых и близко не было видно нигде. Только витрины и иконы - от бумажных до таких, которые и перевезти через границу без специального штампа нельзя из-за наличия в них серебра и иных дорогостоящих металлов и материалов…
Когда мы уселись в автобус уже после Метеор по дороге с названием Одос Эгнатия (Караванный путь), ведущей в город Игуменица, нас ждал сюрприз. По билетам, которые выдавались при входе в иконописную мастерскую, наша гид провела розыгрыш лотереи. И многие дополнительно выиграли сувениры из этой лавки.
Правда, испортить настроение после посещения Метеор не смогла даже и псевдоиконописная мастерская. Мы побывали среди "тех, что парят в воздухе", мы побывали между небом и землей. И сердце подсказало, что к небу там было все-таки ближе…
В. ГУЛИДОВА.
Фото автора.
