В последние годы экологическая и климатическая ситуации изменились. Немного сдвинулись сроки наступления фенофаз плодово-ягодных растений, их биоритмы стали не совпадать с природными. Здоровых садов на приусадебных участках с каждым годом становится все меньше. Люди стали чаще прибегать к химическим средствам защиты деревьев. Но безвредных химикатов нет, как нет абсолютно устойчивых форм растений к подобным препаратам. И даже самый мягкий химический препарат в любом случае токсичен. Кроме всего, химические препараты сказываются на здоровье почвы. Резко ухудшается микробиологическая деятельность, развиваются лишайники, множество заболеваний. Что делать, чтобы избежать этого и вырастить здоровый сад?
Как повысить сопротивляемость растений в садах и плодородие почвы? Как правильно вносить удобрения и когда это нужно делать?
Моделируем иммунитет
Любое растение питается веществами, которые легко растворимы в почве, но не все они для него доступны. Некоторые находятся в нерастворимой или труднорастворимой форме. Помочь растению питаться помогут гуматы. При внесении гуминовых веществ активизируется микробиологическая деятельность почвы, начинает оживать земля, микроорганизмы способствуют мобилизации элементов питания из труднодоступных форм в доступные для растения. Коэффициент использования полезных веществ может повышаться до 20 процентов. Значит, до 20 процентов можно снизить дозы удобрений, нагрузку химии на почву.
Во-вторых, гуминовые кислоты несколько изменяют свойства биохимических реакций, активизируют различные окислительно-восстановительные процессы, снижают проницаемость клеточной мембраны. Все это повышает устойчивость растений к болезням.
Использовать гуматы рекомендуют в качестве внекорневой подкормки по листу раствором 1-процентной концентрации. Обработки проводятся в фазу розового бутона, а также после цветения. Лучше всего это делать на ослабленных деревьях. В таком состоянии им тяжело пуститься в рост, на выручку придет подкормка гуматами.
У многих садоводов на участке растут деревья на карликовых или полукарликовых подвоях. Основная масса корней у таких растений расположена на глубине до 60 сантиметров, при низких температурах зимой и отсутствии снега они часто подмерзают. Весной при осмотре такое дерево шатается, почти выдергивается вместе с корнями. Оказывается, корней-то у него практически нет, остались только вторичные отростки, а первичные, которые берут из почвы питательные вещества, мертвые. Восстановить дерево поможет корневая подкормка гуминовыми веществами.
NB! Некоторые производители на упаковках пишут, что гуминовые вещества являются фитонцидами, защищают растения от заболеваний. На самом деле это не так. Гуминовые вещества не лечат, а лишь стимулируют микробиологическую деятельность и повышают сопротивляемость растения, ускоряют процессы. Болезни они не убивают.
Также в продаже есть удобрения на основе аминокислот. К примеру, «Керамин 24». Они обладают восстановительным действием, усиливают ростовые процессы растений, улучшают усвоение питательных веществ из почвы. На поврежденных деревьях их действие более сильное, чем гуматов. Вносятся такие удобрения в почву, а также можно проводить и внекорневую подкормку в начале вегетации в фазу розового бутона.
– При посадке саженцев хорошо применять вещества, которые стимулируют рост корневой массы. Саженцы лучше покупать на вегетативных полукарликовых подвоях,– советует Павел Славомирович. – Корневая система у них хорошо разветвленная, много жизнеспособных корней. Сразу после посадки растение, как насос, впитывает из почвы полезные вещества. На семенном подвое чаще всего продают косточковые, грушевые, корневая система у них слабо разветвлена, боится пересыхания. Поэтому не очень добросовестные продавцы смачивают корни саженцев по несколько раз. Наверняка многие, купив и высадив такое подсохшее дерево, с сожалением замечают, что оно не растет, и не могут понять причину. Активизации ростовых процессов способствует замачивание корневой системы саженцев перед посадкой в растворе веществ, которые стимулируют корневую активность, к примеру, «Эпине» или «Корневине».
Чтобы дерево не сохло
Корневая система плодовых деревьев, привитых на вегетативных подвоях, достигает глубины лишь 1,5–2 метров. Поэтому нередко они страдают от пересыхания почвы, в результате чего останавливаются процессы роста и развития. Дерево как бы переходит в энергосберегающий режим. Оно тратит все накопленные питательные вещества, а должно запасать, питать, давать урожай. Как избежать подсыхания? Поливами на дачном участке проблему не решить. Нужно защищаться. Некоторые садоводы-любители в ямы для посадки плодовых деревьев укладывают слой глины. Это неплохо, но как только корни прорастут этот слой, а произойдет это примерно через три-четыре года, дерево снова начнет подсыхать.
Единственный выход на бедных землях – мульчирование приствольных полос органическим удобрением. Каждый год весной, а можно и с осени, необходимо слоем до 5 сантиметров мульчировать почву в приствольных полосах плодовых деревьев по проекции кроны перегноем. Но важно не заглубить место прививки. Иначе привой уйдет на свои корни, что приведет к усилению ростовых процессов и мельчанию плодов. Приствольные полосы у деревьев на вегетативных подвоях перекапывать не стоит – это может привести к повреждению придаточной корневой системы.
Если почва на участке богата питательными веществами, при ежегодном внесении навоза растение может уйти в жировку. Разовьются мощные толстые побеги, снизится урожайность. Поэтому на таких почвах использовать органику нужно не чаще, чем раз в три-четыре года.
Весьма эффективны препараты на основе гуминовых веществ при пересадке хвойных растений. Полив таких растений 0,5–1% раствором препарата в приствольную полосу обеспечивает активное нарастание первичной корневой системы, обеспечивает хорошую приживаемость и способствует приобретению хвоей изумрудно-зеленой окраски. Внесение же гуматов в некорневую подкормку вызывает обильное цветение туй, тем самым снижает их декоративность
NB! У хвойных зеленеют верхушки – значит, земля прогрелась.
– Некоторые применяют мульчирование спанбондом или агротканью, – рассказывает Павел Славомирович. – В опытах, проводимых в УО «ГГАУ», мульчирование приствольных полос ягодных кустарников и земляники на второй-третий год привело к сильному уплотнению почвы, уменьшению объема корневой системы и ослаблению растений, снижению урожайности и товарности ягод. Лучше использовать перегной или скошенную подвяленную траву.
Азот необходим как воздух
Основное удобрение – азотное.
Азот растение потребляет и использует фактически круглый год. Но максимально растение питается азотом в начале цветения и в период цветения – в начале мая, а также в первую – вторую декаду июня, когда происходит летняя редукция избыточной завязи. За 2-3 недели до цветения у растения начинается сокодвижение, открываются почки, распускаются листья, а земля еще холодная, из почвы нельзя взять никакого питания. Все эти процессы у растения происходят за счет запаса питательных веществ. Поэтому осенью нужно подпитать растение: в третьей декаде октября – первой декаде ноября рекомендуется провести листовую обработку карбамидом – 700 граммов на 10 литров воды. Такая концентрация в этот период не только впитается растением, но и вызовет листопад и, кроме того, является профилактическим средством борьбы с паршой. Если обработать раньше, листья опадут раньше, мы сократим вегетацию, чего нельзя допустить.
– Я не сторонник внесения весной в почву карбамида, – советует Павел Славомирович. – Лучше внести аммиачную селитру. 40-45 граммов на метр квадратный. Причем этот объем нужно разделить на два приема. Половину вносим в почву в фазу розового бутона перед цветением, когда земля нагрелась. Вторую половину после цветения, когда осыпалось две трети цветочных лепестков. Корневая площадь определяется по диаметру кроны. Если у яблони крона 5 метров, умножайте на 5.
Питание растение может получать двумя способами: через корни или листья. Основное происходит через корни. Листовое питание в общем запасе питательных элементов, которые потребляет растение, составляет не более 10 процентов. Однако есть случаи, когда листовое внесение просто незаменимо.
– В прошлом году весной было резкое потепление, а через две недели резкое похолодание, и так всю весну. В садах массово посбрасывалась завязь, – рассказывает Павел Шешко. – В таком случае рекомендовал в садах проводить внекорневую подкормку азотом по распустившимся листьям. В этом случае она важна. То есть в период розового бутона вносить азот можно, но только не карбамид. В этот период он вреден для растения: образует фитотоксичные соединения, которые отравляют и останавливают в росте листовой аппарат. Лучшее удобрение в данный период – калийная селитра, которую следует применять в виде 1-1,5-процентного раствора в некорневую подкормку в период начала бутонизации – цветения. Данное агромероприятие обеспечит увеличение сохранности завязи.
В начале лета может произойти осыпание уже сформированных завязей. Проблема та же – нехватка азота на фоне дефицита влаги. В апреле все зацвело, красиво завязалось, а потом пришел холодный май. Корневая система растения работает слабо, вроде влаги хватает, лист пошел разворачиваться, но азота не хватает и дерево выбирает: либо кормить себя, либо защищаться. Оно спасает себя, сбрасывая плоды. В этом случае поможет внекорневая обработка 2-процентным раствором карбамида в третьей декаде мая – первой декаде июня. Даже в холодную погоду. На этом внекорневые подкормки азотом нужно закончить.
Кальций, фосфор, бор и магний
Вносят в почву также калийные удобрения – 15-20 граммов на метр квадратный. Павел Славомирович не рекомендует использовать хлористый калий: хлор угнетает развитие растения, отравляет корни. Лучше использовать сернокислый калий.
Необходим растениям и фосфор – 15 граммов двойного суперфосфата на метр квадратный. Однако у деревьев яблони и груши недостаток фосфора практически не проявляется – корневая система этих растений способна поглощать фосфор из труднодоступных форм, а вынос урожаем данного элемента невелик.
Калийные и фосфорные удобрения вносят во второй – третьей декаде октября.
– Через лист мы вносим вещества, которые обладают невысокой подвижностью в растениях. Азот, фосфор, калий двигаются хорошо, растение их получает легко и свободно, и проблем с питанием нет. «Через лист их вносят только тогда, когда для этого создались условия: затяжная холодная весна, осыпается завязь, не завязываются вишни – не хватает питания», – говорит Павел Славомирович. – А некоторые элементы только через лист и надо вносить – бор и кальций. Недостаток в данных элементах питания начинает проявляться уже тогда, когда суммарно собранный урожай с одного дерева достиг 20-30 килограммов.
Почему раньше собирали урожай с больших деревьев, и он прекрасно хранился, а теперь те же яблоки проблемно сохранить? Сейчас деревья в основном на вегетативных подвоях, и они недополучают этих элементов в результате изменения соотношения между развитием вегетативной массы и объемом плодоношения.
Бор особенно важен в период цветения, он участвует в образовании завязи. Из-за низкой подвижности данного элемента восполнить его недостаток в растении можно лишь некорневой подкормкой. Внесение борных удобрений может увеличить урожайность яблок на 20-25 процентов. У косточковых из-за недостатка этого элемента урожайность может упасть в два-три раза. Делать листовые подкормки бором Павел Славомирович рекомендует в два этапа. Концентрация – 10 граммов борной кислоты на 10 литров воды. Первая подкормка – когда выдвигаются, но еще не раскрылись бутоны. Вторая – когда осыпаются лепестки завязей.
Кальций рекомендуется вносить по листу, когда плод достигает величины лесного - грецкого ореха. С интервалом в полторы-две недели нужно провести 4-5 обработок в зависимости от сорта. Концентрация – приблизительно 0,5 -процентный раствор по физической массе препарата. Если растению не хватает кальция, сокращается срок хранения плодов, плоды начинают поражаться горькой ямчатостью.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
– Почему краснеют и мельчают листья у яблони?
– Скорее всего, причина – паутинный клещ. Есть специализированные препараты, которые уберут клеща в любую фазу, но они достаточно дорогие и в розничной торговле отсутствует. Можно применить обычные препараты, к примеру, «Би58 новый», но сработает он только в фазу розового бутона.
– Сейчас в продаже много комплексных удобрений. Надо ли их вносить?
– Можно. Чаще всего такие удобрения предлагаются для применения в некорневую подкормку, и следует понимать, что их применение не станет альтернативой основному удобрению, которое вы вносите весной и осенью, однако сможет решить проблему оперативного удобрения в критические периоды роста и развития растений, а также могут выступать в качестве питательного импульса, который в течение 5-7 дней активизирует процессы роста и развития. То есть такие удобрения следует применять, когда надо чуть подтолкнуть растение, усилить рост, активизировать рост растений и плодов.
– Для чего нужно обрабатывать растения медьсодержащими препаратами?
– Медь – самый лучший контактный препарат, который защищает растения от болезней. Лучше всего обрабатывать деревья бордосской смесью. Можно также использовать «Азофос» или медный купорос. Наиболее эффективна обработка такими препаратами в концентрации в 5–6 процентов в период набухания почек – появления зеленого конуса. По мнению специалистов по защите растений, данная операция обеспечивает до 40 процентов эффективности всей фунгицидной защиты плодового дерева. Если почки раскрылись, концентрацию рабочего раствора следует снизить до 1–3 процентов, иначе обработка может вызвать ожоги.
"ГП"